минск в 18 площадь (8 видео)

Содержание

Было — стало: Минск вековой давности и сейчас
Денис Блищ. Частное мнение
Каким был Минск в XIX веке
Город на семи холмах
🌟 Видео

Видео:Митинг на площади Независимости в Минске 18 августаСкачать

Было — стало: Минск вековой давности и сейчас

Это сейчас Минск — столица Республики Беларусь, ее политический, экономический и культурный центр, двухмиллионный мегаполис с монументальными сталинскими ансамблями в центре и бесконечными спальными районами на окраинах. А всего сто лет назад он был пусть и губернским, но провинциальным городом, где наследие ушедшей в конце XVIII века Речи Посполитой соседствовало с типичной эклектикой Российской империи. В очередном выпуске цикла «Было — стало» мы решили сравнить современный Минск с Минском вековой давности, современную белорусскую столицу с городом, которого уже нет, измененным XX столетием до неузнаваемости.

С 1566 года Минск был столицей своего воеводства, по существу, областным центром. К концу XVI века в нем проживало около 5 тыс. человек. Не бог весть что, но деревней его назвать было сложно. За следующее бурное и воинственное столетие население города сократилось почти вдвое, но к моменту раздела страны и инкорпорации Минска в состав Российской империи оно опять достигло 5—6 тыс. жителей. Это был небольшой, но довольно типичный городок Речи Посполитой, чей силуэт был украшен многочисленными барочными башнями костелов. Примерно таким же увидел его и французский художник Ловернь, посетивший Минск в 1840 году.

А вот спустя еще шесть-семь десятилетий Минск стал уже совсем другим. Начиная с 1860-х годов, когда город начал превращаться в крупный железнодорожный узел, сюда потоком — сначала скромным, но все больше усиливавшимся — потянулись (разумеется, преимущественно из сельской местности) новые жители, будущий фабричный пролетариат. Компактный населенный пункт разрастался не только в ширину, но и в высоту, получал новые представительные здания имперских учреждений. Из столицы воеводства Минск превратился в губернский город, сохранив свой статус областного центра. За полвека его население увеличилось почти в пять раз, и к началу Первой мировой войны здесь жило уже более 110 тыс. человек. При этом около половины из них составляли евреи.

Так выглядел уже российский Минск на франкоязычной открытке из ателье Элиаса Каплана. Тесная, скученная застройка исторического центра, над которым доминировал Свято-Духов собор.

Спустя сто лет город можно опознать как раз по этому (тогда монастырскому) храму. Над Минском появились новые доминанты, а оригинальную застройку Верхнего города и улицы Зыбицкой во многом заменили новоделы, порой даже не пытающиеся копировать своих предшественников.

Совместим два Минска, между которыми век, на одном коллаже.

В центре снимка — Свислочь в своем оригинальном виде, еще не одетая в камень. Через нее перекинут деревянный Хлусов мост, главный в дореволюционном городе. Он связывал его центр с ближайшим предместьем, расположенным на Троицкой горе и у ее подножия. Собственно Троицкое предместье, каким оно было на самом деле, можно увидеть у левой границы фотографии.

После пуска в эксплуатацию Вилейско-Минской водной системы Свислочь удалось существенно обводнить, а ее набережные привели в порядок. Впрочем, с тех пор они вновь успели деградировать.

Каким-то улицам старого города за сто лет и вовсе суждено было исчезнуть. На кадре ниже не какой-нибудь Вильнюс, а Козьмодемьяновская улица белорусской столицы, некогда получившая название благодаря располагавшемуся на ней одноименному православному монастырю. В воеводском Минске XVIII века она стала первой улицей, которая имела целиком и полностью каменную застройку, ведь соединяла Козьмодемьяновская Верхний город с Нижним рынком, располагавшимся в районе Замчища. До Великой Отечественной здесь жили люди, на первых этажах домов работали лавки и ремесленные мастерские, но войну улица практически не пережила.

Во второй половине 1940-х были восстановлены лишь единичные ее здания в нижней части, а впоследствии снесли и их. Теперь на месте Козьмодемьянской — незастроенный спуск к Немиге, а где-то под ней — соответствующая станция метро.

Плотная застройка Верхнего города в районе Соборной площади, нынешней площади Свободы. Из комплекса зданий в центре снимка уцелел лишь Свято-Духов собор (на заднем плане), а последние двухэтажки, включая так называемый Малый гостиный двор, были снесены только в первой половине 1990-х, уже в независимой Беларуси.

Пока эта территория в самом сердце Минска так и остается незастроенной. Городским властям хватило мужества лишь благоустроить участок, отдав часть его под парковку, что оставляет надежду на реконструкцию оригинальной среды в неопределенном будущем.

Минск 1910-х и Минск 2010-х вместе.

Кадр с улицы, которой нет. В объектив фотографа вновь попал Свято-Духов православный собор, ныне кафедральный, а тогда монастырский. В этом случае надо отдать должное православной церкви, не ставшей перестраивать его в своем духе и сохранившей оригинальную барочную архитектуру бывшего католического костела бернардинок.

В свободном пространстве с его фонтанами, скамейками и городскими скульптурами есть своя прелесть. Но куда больше ее в исторически верной планировке улиц и восстановленной застройке. Разумеется, только в том виде, в каком она действительно когда-то существовала, а не в архитектурных фантазиях по мотивам, вдохновленных толстым кошельком равнодушного инвестора.

Свято-Духову собору после перехода в православие повезло, но сказать то же о находившейся по соседству (и, кстати, имевшей такой же титул) греко-католической церкви Святого Духа, увы, нельзя. Небольшой изящный храм униатского базилианского монастыря в XIX веке перестроили в китчевом духе. Именно здесь разместили кафедру минского православного епископа, соседнюю площадь назвали Соборной, а сам собор переименовали в Петропавловский.

К счастью, при недавней реконструкции храма его восстановили в оригинальном греко-католическом виде, пусть и разместив внутри светское учреждение.

Соборная площадь в последние годы существования Российской империи. Обратите внимание на отсутствующую на площади ратушу, снесенную еще в 1857 году.

Историческая справедливость восторжествовала, пусть и на отдельно взятом минском пустыре. Площадь Свободы и Верхний город получили свою очередную заслуженную достопримечательность.

Еще одна безусловная жемчужина площади — кафедральный костел, некогда входивший в состав иезуитского монастыря. Справа в здании бывшего монастырского комплекса до революции размещались городская дума и казенная палата (по существу, губернское финансовое управление).

Костел, как ни старались в советское время перестроить его с приспособлением под спортивный зал, выжил и восстановлен в своем первоначальном виде. С монастырским корпусом такое, скорее всего, уже не проделаешь: его место в 1950-е заняла «сталинка», ныне отданная под несколько посольских учреждений. Исчезла и костельная колокольня, чья реконструкция, в принципе, еще теоретически возможна.

Еще один вид на храм, но на этой фотографии, помимо прочего, слева от костела фигурирует еще и достаточно скромный по нынешним меркам дом губернатора.

Дом сохранился, но после войны был перестроен под музыкальный колледж с надстройкой двух этажей и полной утерей своего оригинального облика. Исчезла и прочая дореволюционная застройка окрестностей площади, уступившая место парадному ансамблю улицы Ленина.

«Гостиный двор наполнен лучшими магазинами, лавками и погребами… В подвальном этаже устроены галантерейные, москательные и фруктовые лавки; перед фруктовыми в прямой линии расставлены квадратные зеленые столы, на которых во всякое время года, особенно летом и осенью, найдете лимоны, апельсины, сливы и разных сортов яблоки и груши… Во втором этаже помещаются довольно богатые магазины, чайные, шелковые, суконные и вообще с красным товаром… В третьем этаже помещаются жилые комнаты», — писал в середине XIX века этнограф Павел Шпилевский. К началу XX века в комплексе Гостиного двора разместились контора Азовско-Донского коммерческого банка, купеческий клуб и целый ряд магазинов.

Это одно из минских зданий, и в настоящее время использующееся по своему назначению. На первом этаже здесь по-прежнему лавки и трактиры, а верхние занимают конторские помещения, разве что жилых комнат уже нет.

В центре же Соборной площади в 1901 году появился первый серьезный минский памятник. Чести быть увековеченным в губернском городе удостоился «царь-освободитель», император Александр II.

После революции его сменили монументы деятелям новой власти, долго, впрочем, не прожившие. Сейчас же и на обозримое будущее это место заняла стеклянная пирамида над подземным этажом минской ратуши.

Здесь же, на Соборной, находилась самая крупная и роскошная городская гостиница — гранд-отель «Европа», слева от которого заметно здание первого минского театра. Справа — улица Губернаторская.

Облик этой стороны площади утрачен, даже несмотря на попытку восстановления «Европы». Реплика отеля не получилась. Из-за расширения бывшей Губернаторской (ныне Ленина) ее построили не на прежнем месте и к тому же в укрупненном масштабе.

Вид на современную Интернациональную на одной из первых известных фотографий Минска, датируемой 1860-ми годами. Из всех запечатленных здесь зданий уцелел лишь корпус мужского базилианского монастыря (слева). К сожалению, после войны был снесен и храм, заметный вдалеке в центре, — костел Святого Фомы Аквинского доминиканского монастыря, один из красивейших в городе.

Современный пейзаж. Фундамент костела сохранился и поныне рядом с Дворцом республики. Его восстановлению ничего не мешает, и соответствующие проекты существуют. Дело за доброй волей городских властей, которая рано или поздно появится.

До 1919 года улица Интернациональная называлась Преображенской. Называлась, как водится, не просто так, а в честь расположенного на ней Преображенского православного монастыря, занявшего (опять же, как это водилось в Минске) комплекс зданий бывшего монастыря католического (бенедиктинок). Костел был перестроен в церковь, угодившую в конце концов на очередную почтовую открытку. Ее колокольня видна справа, вперед уходит Интернациональная-Преображенская, а в центре снимка — перекресток с Комсомольской-Богадельной. Здание у правого края уцелело до наших дней, как и фронт застройки по левой стороне.

Сейчас монастырскую территорию занимают кинотеатр «Победа» и Генеральная прокуратура страны.

Перемещаемся на другую улицу минского центра — Петропавловскую. Пейзаж узнать сложно, но это современная улица Энгельса в районе перекрестка с Маркса (тогда Подгорной). Типичная для города обильная зелень справа — Александровский сквер. Еще правее за границей кадра — городской (ныне Купаловский) театр.

Современное состояние перекрестка.

Городской театр переехал с площади Свободы в новое монументальное здание, построенное по проекту Кароля Козловского, в 1890 году.

В ходе послевоенной реконструкции облик фасадов театра был изменен, и лишь совсем недавно им был возвращен первоначальный вид. Хотя при реконструкции здание получило новые пристройки и увеличилось в размерах, это неплохой пример регенерации исторического наследия с его приспособлением под современные функции.

Минчане начала двадцатого века оказались в городе века двадцать первого.

Еще одно напоминание о дореволюционном Минске уцелело в центре Александровского сквера. Это всем известный первый городской фонтан «Мальчик с лебедем», установленный в 1874 году и столетие спустя давший скверу неофициальное название «Паниковка».

Совсем скоро предка всех ныне многочисленных фонтанов города закроют на заслуженную реставрацию.

«Ну как вы там живете, в 2015-м?» — как бы спрашивают у нас попавшие на старую почтовую открытку герои.

Непосредственно на Александровский сквер до революции выходило Архиерейское подворье, резиденция минского православного епископа с собственной церковью.

После революции октября 1917 года большевики решили, что резиденция епископу более не надобна, а архитектор Иосиф Лангбард спроектировал на ее месте Дом офицеров Белорусского военного округа. Часть зданий старого комплекса были включены в новую монументальную постройку.

Вход в городской сад. Сад под названием «Парк культуры и отдыха имени Горького» сохранился и поныне, и даже вход в него остался на том же месте, из парадного, правда, превратившись во второстепенный.

Деревянный мост после окончания Великой Отечественной войны сменила бетонная конструкция, да и свислочские берега вместо хат полудеревенского вида украсили сооружения совсем другого масштаба.

Сама Свислочь в этом районе города изменилась мало.

Главной улицей губернского Минска была улица Захарьевская. Ее застройка, по нашим меркам довольно представительная, а по меркам действительно крупных городов того времени в лучшем случае рядовая, за редким исключением стала жертвой Великой Отечественной войны и послевоенной реконструкции города. Ее типичный облик с практически обязательным для дореволюционных открыток позирующим персонажем в районе современного перекрестка проспекта Независимости и улицы Комсомольской.

После войны вместо Захарьевской решили проложить парадную магистраль нового Минска, включившую лишь отдельные дореволюционные объекты, а в общем и целом получившую законченный ансамбль в духе сталинского «освоения классического наследия». Проспект повторял трассу Захарьевской, но был куда более широким, что, собственно, и приговорило руинированную губернскую застройку к сносу.

Новый и старый Минск. Коллаж позволит каждому выбрать тот город, который ему больше по нраву.

Современная гостиница «Гарни» находится на Интернациональной, а оригинальная стояла на перекрестке Захарьевской и Богадельной (проспект Независимости — улица Комсомольская).

Напротив нее находилось здание, своей архитектурой в духе северного модерна выделявшееся среди окружающей его заурядной эклектики. Занимало его Общество взаимного кредита.

Сейчас примерно на этом месте находится КГБ.

Было: сельскохозяйственное общество «Серп».

Но главное финансовое учреждение дореволюционного Минска находилось не на Захарьевской, а на соседней Подгорной (ныне Карла Маркса). Филиал Государственного банка Российской империи уцелел в войнах и революциях XX века, хотя и получил свою долю надстроек и пристроек.

Ныне в этом здании размещается Национальный исторический музей. Машин на улице также несколько прибавилось.

Из других исторических зданий, сохранившихся на улице Маркса, лучше всех уцелело бывшее городское полицейское управление, занимавшее дом №5.

Его краснокирпичные фасады, конечно, покрасили акриловой краской, но свою специализацию оно, в принципе, сохранило. Сейчас здесь находится Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.

До Великой Отечественной войны Минск был преимущественно еврейским городом. Внешний облик главной городской Хоральной синагоги, построенной в 1906 году, это лучшим образом подчеркивал. Выполненное в неомавританском стиле здание своим живописным видом украшало улицу Серпуховскую (сейчас Володарского).

Самое поразительное в его истории — это то, что оно пережило оккупацию. Лишь после войны в ходе его приспособления под нужды театра имени Горького городские власти сочли мавританский стиль слишком вызывающим. К главному фасаду был пристроен типичный для сталинской архитектуры классический портик с колоннадой, но боковые фасады с характерной красно-белой полосатой колористикой остались нетронутыми.

Но последним по времени строительства минским храмом стала все же не синагога. В начале XX века минские католики после полувекового перерыва наконец-то получили разрешение на строительство нового костела (в империи наступал недолгий период веротерпимости). Он также разместился на Захарьевской, возводился на средства минчанина Эдварда Войниловича и был закончен в 1910 году.

Видео:Музейный квартал в Минске будет иметь площадь 18 тысяч квадратных метровСкачать

Денис Блищ. Частное мнение

Этот пост начался с поиска информации по минским маршруткам времен СССР. Многие их должны помнить: почти все маршруты начинались от Комаровского рынка, а на линии работали не слишком удобные латвийские РАФ-2203. Проезд стоил 50 копеек? По-моему, да. Увы, в открытом доступе мне не удалось найти ни одной фотографии минских маршруток тех времен, поэтому идея отсохла сама собой. В то же время я перелопатил немалое количество фоток эпохи 1970-1990, которые сами сложились в сюжет. Сюжет вот какой: в этом посте подобраны картинки, на которых видны какие-то необычные детали Минска, переставшие быть актуальными. Кроме того, я старался выбирать те карточки, которые мне показались либо вовсе незнакомыми, либо слишком малоизвестными – скучно не будет, обещаю. Пост наслаждения!

Ну-с, я думаю разумно сначала пройтись во вокзалу.

Я почему-то очень смутно помню старый минский вокзал, хотя сносили его, когда я уже оформился до стадии подростка. Впрочем, здание кажется не слишком удачным и бог с ним. На этой фотографии помимо него стоит автобус маршрута №127. Тогда “сотые” номера относились к пригородным, а 127-й бегал на Минское море. Самое главное вот что: в практически неизменном виде маршрут существует и по сей день, только теперь это №227.

Качественная карточка из 1986-го года, дающая уникальную возможность детально рассмотреть здание. На ней я бы отметил еще и трубу котельной, возвышающейся над билетными кассами – сейчас ее нет, отопление стало централизованным.

Фотка со спорной датой. В подписи стоит 1987-й год, но кажется киоски такого дизайна появились прямо на стыке 80-х и 90-х. Интересно, что переход через площадь наземный. Понятно, что под землю его перенесли только в 2000-х, но было время, когда площадь по такой схеме перейти нельзя было вообще – то есть это какое-то небанальное решение для определенного отрезка времени, либо на изображении нарушители.

Носильщик чемоданов – профессия, практически изжившая себя. У чемоданов появились колесики, мобильность повысилась (а с ней и пропала необходимость перевозить за собой на долгий срок три платяных шкафа шмоток). Носильщика сейчас можно заказать на вокзале только по звонку, а тогда они дежурили у поездов. 1989-й год.

Стела “Минск город-герой”: стояла на пересечении Бобруйской и Ленинградской. Не знал.

Проспект. Очевидно, центральную улицу города снимали чаще других, но вместе с тем и небаянных фоток осталось немного. Я постарался хотя бы чем-то удивить.

Традиции безумного кронирования деревьев дошли до нас как минимум с 1968-го года, когда сделан снимок:

Здесь мне показалось важным, что заезд на Октябрьскую площадь был свободным – видите опущенный бордюр там, где сейчас подземный переход у дворца профсоюзов?

Кадр с Октябрьской площади в сторону перекрестка проспекта и Энгельса. Помимо агитплаката на фасаде жилого дома (явно временного к 1 мая), меня удивило наличие магазина “Чараӯніца”, где ныне выдолблен проход в метро. Я и не знал, что она не всегда находилась там, где сейчас – ближе к началу проспекта.

Немыслимый ныне левый поворот с проспекта. Сейчас налево повернуть можно в считанных местах – на Бровки, на площади Победы. Но уж точно мы никогда больше не сможем так маневрировать у цирка.

UPD. Меня поправили, что поворот налево с проспекта на Купалы есть при движении от почтамта. На исторической фотке выше речь идет про поворот налево при движении с площади Победы.

Зелено? Эка невидаль. Будка гаишника на углу с мотоциклом? Было и такое. Сочлененный “Икарус” первого поколения? В сети три миллиарда слайдов. А вот разрешенная стоянка на центральном проспекте города – вот это круто!

У аркады Академии Наук когда-то рос такой густой лес, что там должны были быть грибы 🙂 Интересно, но на моей памяти роща уже не колосилась, хотя именно этот угол проспекта я помню еще с 80-х годов, ведь “Академия Наук” являлась долгое время ближайшей (!) станцией метро к Ангарской.

Это известный снимок, но мне стало интересно. Там, где сейчас вход в “Мак”, окно смахивает на окно жилого помещения… Но ведь нет же – было кафе?

И что за штука на оранжевом с красными полосами столбе? На оранжевые столбы ж лепили светофоры? Даже если представить, что светофор пешеходный (ведь подземного перехода еще нет), то слишком далеко от проезжей части…

Микродеталь: оформление вывески маршрутов на остановке общественного транспорта. Смотреть пониже к выходу из подземного перехода. Деталь побольше: “писательские” дома в непривычном розовом. Фотка 1977-го года.

Зима. Песок для посыпки улиц на центральном проспекте столицы советской республики сложен в кучах, даже без самодельных ящиков.

Не разгадал предназначение утопленных в асфальт металлических бляшек:

Хороший был цвет фасада у Академии искусств в 1979-м году:

Справа над грузовиком “Хлеб” висит знак ограничения скорости 20 км/ч – то, за что только борются прогрессивные европейские города 🙂 На дворе 1981-й год.

Надо сказать, что здание ЦУМа до реконструкции и превращения его в глухую стену с окнами-бойницами как сейчас, выглядело просто на порядок лучше.

Помимо страшного кабеля, перекинутого через улицу, стоит обратить внимание на сетку, прикрывающую прохожих от падения отделки жилых зданий. Сейчас сеток нет (а здания те же), но тогда такие встречались повсеместно. Любопытно, что изменилось и почему они исчезли.

Теперь центр, но не проспект. Немига, Комаровка, вот это вот все.

Страшно интересно, что за фильм изображен на афише “Сегодня”. И заодно отмечу, что мне кажется хорошим примером сохранение названия кинотеатра после сноса старого типового здания и возведения нового.

Деревянный барачный дом на улице Белорусской в районе стадиона “Динамо”. Последние четыре частные дома на ней по сей день остаются самыми центральными частными домами города.

Посадка самолета на старый аэродром в районе железнодорожной сортировки. Обращает внимание, что полувагоны еще деревянные, я такие помню совсем смутно.

Фотография, поразившая меня в самое сердечко. Центральный вход в педуниверситет до пристройки высотного корпуса. Сейчас детали этого фасада можно частично увидеть в фойе и в аркаде входной группы.

Автомобильный переезд через пути в районе улиц Ленина и Аранской. Помню его хорошо.

Вы сейчас будете смеяться, но я думал, что здание Академии управления построено где-то в начале 90-х годов. Но оно есть на снимке из 1975-го! И тогда это был юрфак БГУ.

Почему вывеска “Цирк” стоит на Немиге?

Маршрутный автобус (скорее всего это 69-й) идет по улице Энгельса. Сейчас проезд в этом месте только служебный, хотя даже уже Лукашенко работает в другом здании.

Троицкое предместье до того, как его “облагородили”:

А, кстати, вот идет строительство исторического ядра города 🙂

Кадр из какого-то фильма, интересный тем, что сзади видно строительство здание “Быттехники”, ныне того, что в народе называют “Белхард” на Фрунзенской:

Свежепрорубленная улица Немига. Дома Мусинского еще нет. Старого Минска уже нет.

Дверь привязана к будке таксофона, чтобы не закрывалась 🙂

Ближнее здание оставалось некоторое время самым старым жилым зданием Минска, прямиком из конца XVIII века. Хотя в городе было несколько и других жилых (я подчеркиваю) домов в столь солидном возрасте, этот был последним. Теперь в нем офисы и Paul на первом этаже. Да, это угол Энгельса и Интернациональной. Сейчас справа Дворец республики.

Никогда не видел фотографий со стройки крытой части Комаровского рынка.

Дворец спорта в советское время выглядел как-то совсем паршиво. Да, это уже действующих объект.

Если присмотреться, видна вывеска Grand Cafe ресторана “Потсдам”:

Автобус маршрута №1 едет по Интернациональной улице:

Ладно, я никогда не знал, что здесь стояло здание:

На центральный костел после развала СССР так удачно приклеили башенки, что смотрятся как родные. А родных ведь и не было – ни к чему они в доме физкультурного работника.

Спуск к Зыбе (тогда Торговой, конечно):

В этой фотографии со строительства станции метро “Купаловская” меня поразило состояние фасада театра Янки Купалы. Матерь богов!

А вот прямо суперфото! Оно из 1990-го года – слева можно увидеть англоязычную вывеску TAIR. “Таир” был одной из первых в БССР кооперативных фирм, связанных с поставкой компьютерной электроники, и существует до сих пор. Я не поленился залезть на “Картотеку” и посмотреть их статус и дату регистрации. В нынешней форме они работают с 25 декабря 1990 года. Круто!

Буквально несколько карточек не из центра. Нецентровым я хочу посвятить отдельный пост как-нибудь потом.

Строительство универмага “Беларусь” – никогда не видел кадры его строительства.

Бомбический продмаг на улице Восточной:

Разворотное кольцо трамваев на Автозаводе. Меня тут привлекла странная надпись на борту “Гродно это Гродно”. Что за бред? Может зоо? Но кому какое дело до зоопарка в Гродно, если трамвай в Минске? Гродно 300 Гродно? Но Гродно уже почти 900 лет.

Первый зал ожидания нового (тогда) минского аэропорта. Зал существует до сих пор, но нужно быть очень внимательным и знать, куда смотреть, чтобы рассмотреть его на взлете или посадке.

▶︎ Неожиданные закоулки Минска, странные находки, забавные детали. Телеграм-канал «Минск и минчанин». ◀︎

Видео:18 10 15 Конфликт на Площади Победы, МинскСкачать

Каким был Минск в XIX веке

Видео:Площадь Независимости МинскСкачать

Город на семи холмах

Замечали ли вы, как круто спускается трасса проспекта Независимости вниз от Октябрьской площади к цирку? Если задуматься, то фантазия нарисует это место горой. Что на самом деле и было. Даже название известно — Юровская. Никакой старожил его не вспомнит. Но внимательно вчитавшись в мемуары минчан XIX века, мы установили точные адреса нескольких забытых достопримечательностей того времени. И выяснили, что не только Рим стоял на семи холмах, но, как оказывается, и Минск тоже.

Минск. 1863 год. Самый старый снимок города.

Вид того же района в наши дни

Гору мы нашли случайно, изучая план Минска 1790 года. На нем отлично видно, что там, где сейчас стоит Дворец культуры профсоюзов, находилась возвышенность, а на ней церковь Святого Юрия (так называли в Белоруссии Георгия).

Еще до войны район современной Октябрьской площади пересекала улица Юровская. От ее застройки остался всего один дом по адресу проспект Независимости, 27а, хотя стоит он вовсе не на магистрали, а глубоко во дворе. Между прочим, ему уже лет сто будет.

Юровская гора на плане Минска 1790 года.

. и современный вид отсюда в сторону площади Победы.

А древнее кладбище еще в XIX веке, по воспоминаниям старожилки Зофьи Ковалевской (этнографа и литератора, жившей в 1853 — 1918 годах), было «уничтожено и отдано под застройку». От него оставались лишь деревья, которые «представляли собой что–то вроде парка».

Ковалевская оставила в мемуарах не одну неразрешенную загадку. Она упоминает о некоей Волчьей горе, которая находилась то ли перед, то ли за Кальварийским кладбищем. Почти сказочное название, очевидно, связано с очень древними временами — может, даже дохристианскими. Но где здесь хотя бы один холм, кроме собственно Кальварии? Вот в чем вопрос. Если только не считать этой горой Юбилейную площадь — она и вправду приподнята над окрестностями.

Наш гид из прошлого Ковалевская рассказывает о еще одном объекте, который сегодня трудно отыскать на карте города. Это памятник Святого Винцента на Койдановском тракте. Писательница уточняет: «Тот старый памятник после 1863 года был заменен на православный монумент».

Койдановский тракт начинался от улицы Койдановской, нынешней Революционной. Старинный тракт — теперешняя улица Мясникова, переходящая в Московскую, Чкалова, вплоть до аэропорта «Минск–1». Где конкретно стоял Святой Винцент, из чего был изваян и по какому поводу, увы, нет никаких свидетельств. Также трудно предположить, о каком «монументе» говорит мемуаристка. Известно, что на нынешней площади Мясникова уже в 1890 году стояла православная часовня. Но можно ли представить, чтобы небольшую церквушку «перестраивали» из статуи?

Когда в 1920 году польские войска временно захватили Минск, то 18 — 20 сентября сюда совершил визит Юзеф Пилсудский. Об этом сохранились воспоминания православного священника Антония Царенкова: «Высокий гость направился на Троицкую гору, задержался на несколько минут под могучим дубом, погладил ствол. Под этим дубом останавливались все польские короли во время посещения Минска».

Мы можем только гадать, где именно на горе, которая ныне именуется площадью Парижской Коммуны, а на ней возвышается оперный театр, рос дуб. По преданию, король Ягайло в начале XV века основал здесь первый в Минске костел. До этого город был исключительно православный.

Храм освятили в честь Святой Троицы — отсюда и название целого района: Троицкое предместье.

Многие экскурсоводы и даже историки возмутятся, но мы рискнем подвергнуть сомнению один якобы бесспорный факт. Была ли в Минске река Немига? Ведь улица с таким названием появилась на карте лишь в 1970–е, когда старинную застройку этого квартала уже снесли. А исконное ее название — Немигская. Что оно обозначает? Задачка для историков непростая.

Во время ливней улицу Немигу регулярно затапливает и она становится похожа на реку.

Мы знаем, что впервые Минск упомянут в летописи в 1067 году в связи с битвой у Немиги или Немизы. Однако что это — город (такой, кстати, известен также в XIV веке) или река, и где он стоял или она протекала? Нет никаких точных данных. Но есть улица с созвучным именем. Притянули ее к летописному свидетельству краеведы, публицисты еще в XIX веке. Вероятно, они просто придумали реку, которая будто бы текла посередине улицы Немигской.

Что дало повод для привлекательной версии? А то, что весной, когда на окрестных холмах таял снег, потоки воды по низинной местности, где петляла, а ныне широко разлеглась городская трасса, стекались в Свислочь. Так возникла иллюзия, будто «воскресает» здесь летописная река.

К слову, и сейчас в сильные ливни Немига становится полноводной. Но река ли? Нет. Просто улица заливается водой, которая долго стоит. А чтобы развеять последнюю иллюзию, добавим, что, как выяснил знаток Минска Ростислав Боровой, ни на одной из известных схем города конца XVIII — первой половины XIX века в районе нынешней улицы Немиги не просматривается ни русла реки, ни даже ручейка! Притом что картографы того времени были весьма дотошны.

В мае этого года студент исторического факультета БГУ Роман Урбанович обнаружил на улице Белорусской надгробие некоей А.Буниной, умершей 28 июня 1931 года. Судя по надписи на памятнике по–русски и на иврите, он — с еврейского кладбища. Но с какого, так до сих пор никто не выяснил. Нет в этом районе никаких массовых захоронений. А ведь были — совсем рядом.

Еще в начале ХХ века на картах отмечали два «бывших еврейских кладбища»: по левую сторону нынешней улицы Ленинградской, если идти от Бобруйской до Свердлова (теперь здесь все плотно застроено зданиями БГУ 1930–х — 2000–х и жилыми, административными домами начала ХХ века), и на месте стадиона «Динамо». Невероятно, что еще сто лет назад в этом районе покоились наши предки — минчане. И грустно, что о них ничего никому не напоминает.

Стремительно меняется город, — кажется нам, нынешним его жителям. Но так было всегда. Даже в конце XIX cтолетия люди уже не помнили, как выглядели городские окраины полвека назад. Те окраины сейчас — самый центр.

Время летит, горы сносит — Волчью, Юровскую, Троицкую. К счастью, угадать силуэт Минска XIX века, прогуливаясь по современным улицам, еще можно. Взгляните на первый известный снимок Минска, сделанный в 1863 году. Он перед вами: панорама исторического центра со стороны современной гостиницы «Беларусь». На переднем плане — Троицкое предместье: не «игрушечное», какое мы видим сейчас, а самое настоящее. Некоторые храмы, монастыри, запечатленные неизвестным мастером, стоят по сей день. По ним, этим точкам, мы соединяем эпохи — только так можно возродить преемственность с минчанами, жившими в далекие от нас века.

Советская Белоруссия №194 (24575). Пятница, 10 октября 2014.